Особенности строительства дома из профилированного бруса

Как выбрать подходящий вид и сорт бруса

Профилированный брус классифицируется по двум признакам: форме боковых граней и профилю стыковочного соединения. И если выбор меж плоской либо полукруглой гранью осуществляется чисто из эстетических суждений, то способ стыкования венцов всецело определяет крепкость, устойчивость и энергоэффективность сруба.

Практикующие рубщики нередко сходятся во мировоззрении, что желательных форм профиля бруса три: гребёнка, финский шип-паз и двойной паз с косыми гранями. В работе всё три типа очень комфортны, разница же заключается в способе конопатки и применяемом материале утепления, или его отсутствии. Так, при укладке бруса с гребёнкой уплотнитель или не употребляется совсем, или меж венцами раскатывается за ранее сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ). Для других видов соединений употребляют джутовое полотно либо войлок.

Использовать обозначенные виды профиля прибыльно из-за малых значений расхождения венцов в процессе усадки. Конусновидные шипы и пазы, в отличие от прямоугольных, способны уплотняться сами по для себя. Другим главным различием гребёнки можно именовать невозможность уплотнения межвенцовых зазоров после усадки, в то время как шип-паз более терпим к огрехам рубки и может подвергаться повторной конопатке.

Качество профилированного бруса определяется не столько происхождением леса, сколько сезоном его рубки и корректностью распила. Брус обычно вырезают из сердцевины ствола, в чём просто убедиться по расположению годовых колец. Чем поточнее продольная ось бруса соответствует расположению сердцевины, тем меньше возможность появления в нём сквозных трещинок. К слову, их наличие — совсем не признак гнусного свойства древесной породы. Для профилированного бруса трещинкы — явление свойственное, в особенности для пиломатериалов, прошедших насыщенную сушку.

Влажность, выдержка и обработка древесины

Обживать сруб без выдержки можно только при условии, если он сложен из склеенного бруса. К огорчению, ценник на этот вид пиломатериалов может в 2–2,5 раза превосходить по цены обыденный цельный брус, потому многим застройщикам не остаётся другого выхода, не считая самостоятельного отбора, доставки и подготовки древесной породы перед строительством.

Пиломатериалы по относительному содержанию воды делят на естественной (50–80%), строительной (20–25%) и пониженной (наименее 15%) влажности. Подкол тут укрыт в том, что чем больше толщина материала, тем труднее его высушить до самой сердцевины. Конкретно благодаря начальному удалению воды до значений 10–15% брус теряет склонность к насыщенному короблению и скручиванию, хотя явления усадки для него как и раньше свойственны. В этом и заключается выгода склеенного бруса: он состоит из основательно просушенных ламелей, которые, к тому же, нацелены волокнами в обратных направлениях.

Цельный брус может быть естественной и камерной сушки. В последнем случае более прибыльным будет обезвоживание перегретым паром и при помощи СВЧ-облучения. Оба этих способа ведут к гарантированному уничтожению органики, способной с течением времени развиться и попортить дерево. Для за ранее высушенного бруса совсем не принципиальна влажность в момент доставки на строительный объект и начала рубки, ибо первичные процессы деформации в нём уже прошли.

Необходимо осознавать, что обычно брус сушат до профильного фрезерования, что исключает искривление в процессе следующего хранения и транспортировки. Отличить сыростроганную древесную породу можно по мельчайшему ворсу, который при проходе режущего инструмента растягивается из сырых волокон. И если боковые поверхности профилированного бруса обычно шлифуют, чтоб скрыть этот недостаток, то снутри пазов такая обработка невозможна. Брус такового свойства необходимо доставить на объект заблаговременно, сложить в штабель либо колодец с вентиляционными зазорами и выдержать в течение 6–12 месяцев. За этот срок древесная порода пару раз наберёт и растеряет влажность, пройдёт через разные температурные режимы и воспримет окончательную форму.

После выдержки брус сортируют по кривизне, обрабатывают огне- и биозащитными составами, после этого приступают конкретно к рубке. При использовании бруса подготовительной сушки ухищрения с выдержкой значимой роли не сыграют, а защитную пропитку можно нанести и после сборки сруба. Клееный брус обычно не пропитывают: если во всём срубе и будет поражена одна из ламелей, далее неё синева и гнилость распространяться не сумеют из-за наличия клеевой перегородки.

Фундамент современного деревянного дома

В отличие от сруба из оцилиндрованных брёвен, где один либо несколько венцов производятся лесом увеличенной толщины, дом из профилированного бруса ставится на жёсткое бетонное основание. Более применимыми для древесных построек можно именовать плитные фундаменты. За счёт их высочайшей стабильности нет нужды давать время на осадку в грунте перед принятием проектной нагрузки.

Ленты и ростверки на мелкозаглубленных сваях требуют выдержки от нескольких месяцев до года зависимо от интенсивности выпадения осадков. Постройка древесного дома либо бани из бруса на невыдержанном фундаменте чревата тем, что из-за неравномерной плотности грунта и значимого веса стенок ленту перекосит и сруб придётся перекладывать. Исключение составляют свайные фундаменты, опирающиеся на более глубочайший, плотный и равномерный слой грунта, лента же должна пройти через 4–5 периодов затяжных дождиков, которые умеренно размоют грунт как с внутренней, так и внешней стороны.

Есть ли лучший метод рубки?

Ввиду относительно маленький толщины профилированного бруса (снова же, из-за сложностей глубочайшей просушки) его рубят в чашу с остатком. Таким макаром перевязка на углах и перерубах происходит по стандартной схеме в половину бревна.

По аналогии с трапециевидными шипами соединительного профиля, для чаши будет хорошей норвежская, а при толщине брусьев более 150 мм — канадская форма. Свойственное отличие рубки пиломатериалов прямоугольного сечения — отсутствие затёсов, хотя они могут находиться на наружных гранях D-образных брусьев.

Канадская чаша

Канадская и норвежская чаши способны осаживаться и уплотняться под весом верхних венцов по ходу усушки древесной породы. Засечка потайного шипа на деньке чаши не неотклонима при использовании профиля шип-паз, но очень рекомендована при укладке брусьев с гребёнкой. Чтоб исключить затекание воды меж венцами, чаша должна рубиться в верхнем положении, благо что малый вес брёвен позволяет свободно ими манипулировать.

В какое время года строить?

Обычно древесный дом из бруса рубят зимой и на другими словами целый ряд обстоятельств:

  1. Строительство фундамента планируется на конец весны либо начало лета, когда в оттаявшем грунте проще провести земельные работы. За лето и осень фундамент успевает осесть и перенести 1-ые проявления пучения без нагрузки.
  2. Зимой древесная порода не тянет воду и даже напротив — доходит до кондиции строительной влажности на морозе.
  3. В замерзшем состоянии невозможна порча древесной породы насекомыми и вредной органикой.
  4. После сборки сруба из бруса его усадка протекает при переменяющихся погодных критериях, по этому дерево проще приспосабливается к форме, фактически вполне устраняются остаточное коробление и скручивание.

Есть и поболее удобный повод запланировать рубку на зиму: большая часть подрядчиков в это время отдыхают от летнего строительного ажиотажа, соответственно, понижается цена их услуг.

Окладной венец и пол

Хотя оклад сруба из профилированного бруса не делает функцию фундамента, в его устройстве имеется серьёзная специфичность, от которой зависит как долговечность дома, так и простота его внутреннего обустройства. Начать следует с того, что на 1-ые 2–3 венца сруба идёт брус из плотных и твёрдых хвойных пород, к примеру, лиственницы либо пихты. Их укладывают на бетон, за ранее расстелив несколько слоёв гидроизоляции. Остатки окладных брусьев обычно на 15–20 см длиннее, чем в других венцах.

Другой соответствующей особенностью окладного венца из профилированного бруса является его крепление к бетонному основанию при помощи анкерных болтов. В этой роли могут с фуррором выступать и закладные шпильки, но таковой подход просит более высококачественной организации и четкой разметки. Принципиально только, чтоб торцы шпилек либо болтов были утоплены в брус на 10–15 мм, зачем под их высверливают широкие потаи. Необходимо держать в голове, что для рубки в половину бревна следует соблюдать два направления кладки брёвен, другими словами по одной стороне на окладной венец идёт целый брус, а по другой — распущенная напополам «лыжа».

В домах на ленте либо ростверке брусья первого, а время от времени и второго ряда часто укладываются после вырезки пазов на 2-ух обратных сторонах каждой комнаты. Пазы созданы для установки лаг пола, таким макаром верхняя грань фундамента имеет меньшую из вероятных толщину, равную толщине бруса, соответственно, расход бетона сводится к минимуму.

Возведение коробки дома

Кроме самого процесса подрубки чаш в брусьях при строительстве древесного дома есть некоторое количество дополнительных хитростей. Сам процесс сборки сруба из профилированного бруса максимально прост: в паз либо на гребёнку укладывается уплотнительная лента, потом сверху накладывается и осаживается кувалдой брус последующего ряда.

Чтоб упредить скручивание и коробление, венцы скрепляют меж собой нагелями. Использовать железную арматуру в этих целях не следует, ведь на границе разнородных материалов велик риск образования воды. Также нельзя допускать лишне плотной посадки нагелей: их поперечник должен точно соответствовать просверленному отверстию (14–16 мм), при всем этом после забивки нагель дополнительно утапливается на 15–20 мм. Шаг установки нагелей может колебаться в границах 1–1,5 метров, при всем этом различные ряды необходимо скреплять со смещением на 30–40 см.

Перерубы производятся для укрепления строения с длиной стенок более 6 метров. Их необязательно ложить с остатками, еще проще и эффективнее выполнить вырезку соединения «ласточкин хвост», избегая дополнительных брешей в теплозащите дома. Также в данном случае приходится делать сращивание брусьев, что делается по схеме растяжного замка с косыми кромками.

По мере возведения стенок следует верно сформировывать оконные и дверные проёмы. Перед укладкой еще одного бруса, примыкающего к проёму, его открытый торец необходимо надрезать в четверть. Если же окосячка устанавливается по ходу сборки, торцы брусьев подрезают в шип. Следует держать в голове, что при установке остекления на период усадки верхний зазор окосячки должен быть более 100 мм для проветривания дома.

Перекрытия и крыша

Перекрытие дома из бруса довольно легко выполнить по аналогии с врезкой лаг пола. Разница может заключаться в том, что балки перекрытия врезают с остатком. При всем этом лучше располагать ось балки по центру межвенцового шва, чтоб не нарушать целостность брусьев. Засечку пазов следует делать менее чем на 2/3 толщины, качественно скрепляя нагелями оба венца, меж которыми зажаты балки.

Зависимо от крутизны ската и длины свесов, мауэрлатом для стропил может выступать или верхний брус, которым прижаты балки чердачного перекрытия, или хоть какой из следующих. При всем этом подрубка производится только в стропильной ноге, которая устанавливается со смещением по отношению к опоре перекрытия с тем расчётом, что позже будет зафиксирована к ней с боковой стороны. Обширно практикуется постепенное повышение длины верхних венцов для формирования более широкого карнизного свеса.

Выпуск остатков балок наружу не очень отлично сказывается на термоизоляции дома, но может требоваться при значимой нагрузке на перекрытие. По другому решить эту делему можно путём крепления балок к стенкам при помощи особых железных креплений.

Планка термоизоляционная для духового шкафа

Планка термоизоляционная для духового шкафа устанавливается на торец модуля перед монтажом кухонного оборудования и защищает кромку и фасад от деяния пара и больших температур, предотвращая перегрев деталей из МДФ либо ДСП.

В комплекте два элемента размером 60 × 1,6 × 3,3 см, совместимые со стандартными моделями духовых шифанеров.

Особенности изделия

Copyright © 2020 - 2024